Modderforum von Caseumbau

ah sorry

richtig die dinger hießen sub-d zellen xD

wenn du ein netzteil nimmst bist du preislich auf jeden fall günstiger weg - auch wenn ich dann auf jeden fall einen festspannungsregler einsetzen würde. (zum einlesen kannst du ja mal das "datasheet" vom lm317 lesen, das klärt eigentlich allumfassend auf, auch wenn das ein wilder wust von z.t. unnötigen formeln und werten ist. )

beim netzteil selbst: guck dich einfach mal bei pollin in der kategorie netzteile um - du wirst sehen, da sind sehr viele sehr günstige modelle. du könntest zwar auch hier was selber bauen und einen kaltgerätestecker an deinem tisch anbringen aber: du müsstest dann wieder den schutzklassen 1 od. 2 gerecht werden, also wozu den mehraufwand? nimm einfach eines von denen, die entsprechen schon allen schutzklassen und sind so günstig, günstiger bekommsts selbst im eigenbau kaum hin, und du bist glücklich.

eines welches mir z.b. ins auge fiel: http://www.pollin.de/shop/dt/NzgxOTQ2OTk…teil_BS030.html hat 12V 600mA ausgangsspannung, damit dürftest du deinen tisch gut bepowern können. hinzu kommt: ein-schalter ist im netzteil integriert, du musst also nicht mal dort groß arbeit investieren. bestell dir aber einen passenden stecker und das im zubehör empfohlene kabel mit, wenn du das nehmen wollen solltest.

im übrigen: wenn du mit einem netzteil arbeitest kannst auch mehr LEDs pro strang nehmen, bei gegebenen netzteil mit 12V würde ich 7 stück in jeden strang packen - da musst du dir dann nur überlegen, ob du lieber 56 od. 63 LEDs insgesamt verbauen willst, weil leider geht die sieben nicht in der 60 auf. (aber du kannst die leds ja etwas näher zusammen rücken, das dürfte kein problem sein! )

letzten endes sind herausforderungen zwar schön, die leichteste lösung ist aber meist auch die beste.


letztlich wär noch die frage, ob man das ganze nicht vielleicht auch "hybrid" aufbauen könnte, also mit batterie- und stromversorgung. das würd dann natürlich etwas aufwendiger (Vor allem wenn die akkus automatisch geladen werden würden), würde aber den schwierigkeitsgrad natürlich auch wieder etwas von "recht einfach" auf "etwas anspruchsvoller, aber machbar" anheben.

wenn du irgendwelche schaltungen hast, die du gerne als platine umsetzen willst - ich kann dir auch platinen fertigen und bestücken, auch in smd (Sofern nicht allzuklein), hab da auch ne ausbildung im löten nach luft- und raumfahrtsnormen im praktikum beim bund früher gemacht.

währe übrigens tol wen du mal ein Bild von dem Teil hier rein tun würdest.

Währe sehr interessant.

zum anschluss des netzteils würdest du so etwas: http://www.pollin.de/shop/dt/MzA0OTQ1OTk…r_Klemmen/.html nehmen.

wenn du mit batterie und netzteil parallel arbeiten willst (inklusive aufladeschaltung), dann müsste man sich dafür eine schaltung ausdenken, die eben die akkus lädt, wenn netzteil an ist und akkus wenn geladen nicht belastet, sofern netzteil an ist... also das dürfte schon ein klein wenig aufwendiger sein, allerdings müsste das mit etwas überlegungen machbar sein.

heißkleber dürft ganz gut gehen - darf halt nur nicht zu lange zu heiß werden, aber das passt denk ich mal schon. alternativ könntest du auch epoxid od. auch sonstige klebstoffe verwenden.

von der kabelfrage her... wie soll ich das jetzt genau verstehen? du hast ein kabel (am besten rot) wo alle plus-pole deiner stränge dran kommen und ein kabel (am besten schwarz od. blau), wo alle minus-pole deiner stränge dran kommen. an der buchse fummelst dann rot an den center-abgriff (also den kontakt, der zum pin in der mitte geht) und schwarz od. blau an den äusseren abgriff.

das geht auch mit lautsprecherkabeln, allerdings... vom strom her bist du ja nicht in bereichen, wo du große querschnitte brauchst, d.h. du könntest auch feinere adern verwenden. ich würd mal denken, dass du mit 0.5mm²-litze vom pollin ( http://www.pollin.de/shop/p/Njk3OTE5/Hau…bel/Litzen.html )eigentlich schon ausreichende ergebnisse erzielen können solltest, aber ganz sicher bin ich mir da nicht, im zweifelsfall richtest dich nach dieser formel: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische…s_eines_Leiters für A setzt die querschnittsfläche ein, für l die länge und roh steht ja schon da. aus dem berechneten widerstandswert kannst du den spannungsabfall über den leiter berechnen, der dürfte aber von deiner spannungsquelle bis zum letzten led-ring nicht allzu groß sein, wenn der zu groß würde, würden die leds im "hinteren" bereich dunkler leuchten.
bei der verkabelung würde ich dir im übrigen empfehlen, vom einspeisepunkt (z.b. eine ecke) einmal links halbrum und einmal rechts halbrum zu gehen, so erreichst du auch eine komplette abdeckung, hast aber nur kurze drahtwege.

ja, du hast vier ecken, ecke A, B, C, D. dazu hast natürlich kante a von A nach B, kante b von B nach C, kante c von C nach D und kante d von D nach a.

nehmen wir an, du speist bei punkt A ein. dann kannst du zum einen den weg abcd gehen. damit hast du aber als maximalabstand zwischen letzter led und einspeisung auch die strecke abcd. die alternative: du speist bei A ein und splittest. ein Strang geht die strecke ab, der andere dc. im punkt C hast du dann beide leitungen wieder ankommend. du kannst die hier dann auch miteinander verbinden, so dass du zwei ringschleifen hast (wenn irgendwo mal ein kabel nen defekt haben sollte, würde die funktion so auch nicht eingeschränkt werden), musst du aber nicht. auf die art hast du aber die maximal-kabellänge led-einspeisung von gerade ab bzw. cd. also nur halb so lang wie wenn einmal komplett rum gegangen.

und zum helligkeitsunterschied: du musst den querschnitt deines kabels wissen. (bzw. auch den durchmesser, aus dem einen folgt ja das andere) du nimmst die länge, die das kabel haben wird (hin und zurück, bei kabelvariante 1 also 2abcd, bei variante 2 2ab) und teilst diese durch den querschnitt. das ganze multiplizierst du mit dem roh, für kupfer ist das 0.017irgendwas, genauer kannsts im wiki-artikel nachlesen, und hast so den widerstand, den deine kabel bezüglich der hintersten led-kette haben. im nächsten schritt musst du jetzt nur noch dieses R mit 0.2A (was ungefähr der strom ist, den deine leds maximal ziehen werden) multiplizieren und schon hast du die spannung, die du insgesamt über die leitungen verlieren wirst. klar sollte dieser wert so klein wie möglich sein, aber wenn es eine zahl kleiner 0.15irgendwas ist dürfte das eigentlich schon sehr gut hinhauen.


natürlich kannst du den rechenweg auch rückwärts gehen: nehmen wir an, du willst maximal 0.1V auf deiner leitung verlieren, dann darf der widerstand der leitungen natürlich nicht größer als 0.1V/0.2A , also 0.5ohm sein. jetzt gehst weiter, teilst den widerstandswert durch das roh und die länge, nimmst vom ergebnis den kehrwert und schon hast du dein ergebnis. für kupfer wär die querschnittsfläche für unseren oben angesprochenen fall somit 0.03572*l , wobei die länge bei dir ja gegeben ist (ich glaub die seitenlängen waren 94x44cm, entsprechend die länge l mit 2,76m gegeben) , so dass ich auf ein ergebnis von knapp 0.1mm² komme. daraus folgerst du dann natürlich, dass die querschnittsfläche deiner leitungen (also rein des kupfers, isolierung natürlich nicht mit messen) nicht kleiner als 0.1mm² sein sollte, mit anderen worten sollte der durchmesser 0.35mm oder mehr haben.je dicker desto besser, natürlich, aber gleichzeitig auch: je dicker, desto mehr platz brauchst du.
an der stelle muss allerdings auch gesagt sein, 0.35mm sind schon verdammt dünn, da werden deine kabel wahrscheinlich weit drüber liegen.

ich denk mal schon, ja. auf der länge, die du hast, hast du damit denk ich mal einen nur relativ geringen abfall in der spannung. (wobei der wie gesagt auch bei deinen lautsprecherkabeln nicht viel anders sein wird, allerdings sind einzelne litzen besser zu verlegen, ist einfach flexibler. )

ich betrachte plus und minus als eine doppelleitung. also das hab ich schon beachtet.

okay. stell dir ein irgendwie geartetes n-eck vor. und jetzt nimm eine ecke als start-punkt und versuche, die komplette strecke so zu verbinden, dass der maximalverbindungsweg von start bis zum endpunkt möglichst gering wird.

die eine möglichkeit: du gehst beim startpunkt los und einfach stupide von ecke zu ecke bis du wieder beim startpunkt angekommen bist. sofern du den rundweg nicht wieder beim startpunkt anbindest, hast du praktisch die strecke einmal komplett rum zurückgelegt und damit die maximal mögliche strecke. natürlich gehst du den weg, den du gekommen bist, wieder zurück, aber das tust du egal, wie du gehst, entsprechend ist dieser "rückweg" irrelevant.

die andere möglichkeit: du bestimmst den punkt, der vom startpunkt aus in beide richtungen gleich weit entfernt ist. vom startpunkt aus gehst du dann einmal linksrum zu diesem punkt (und wieder zurück) und einmal rechtsrum (und natürlich auch wieder zurück). jetzt ist die strecke, die du vom startpunkt aus zurücklegen musst effektiv nur noch halb so lang. und wir reden hier ja nicht von einem menschen, der da hin läuft, sondern von vielen millionen elektronen. (um es vorstellbar zu machen: denk einfach, die elektronen wären eine große menschenmenge, z.b. in einem stadium) diesen elektronen stehen vom startpunkt aus beide wege zur verfügung, entsprechend teilen sich die elektronen auf, die eine hälfte würde links versorgen, die andere rechts.


zur anordnung der stränge: du stellst ja die stränge fertig, ich würde die danach einfach als einheit betrachten. diese einheiten schaltest ja parallel zu einander. und das kann nur so sinnvoll ablaufen: am startpunkt bindest du die erste einheit ein. also einmal plus und minus dran. an den beiden lötpunkten lötest des weiteren eine "weiterführung" aus einmal rot und einmal schwarz an, mit welcher du dann so weit weitergehst bis die nächste led-reihe eingebunden werden muss. diese bindest dann natürlich ein, an die einbindung wider eine weiterführung usw. usf. das machst bis du eben einmal rum bist. und hierbei legen die elektronen einen weit kürzeren weg zurück, wenn sie nur bis zur dem einspeisepunkt gegenüberliegenden ecke gehen müssen. noch besser wär natürlich, wenn du einmal einen kompletten kreisring legen würdest, so dass es praktisch einen +12V-rundweg und einen GND-Rundweg geben würde, auf dem einen (aus technischer strombetrachtung gesehen +12V-rundweg) wandert der strom hin, auf dem anderen wandert er nach erledigter arbeit zurück. dass es in der realität natürlich anders rum ist, auf gnd wandern die elektronen hin, verrichten ihre arbeit und wandern auf +12V zurück, ist natürlich irrelevant und eigentlich nur verwirrend.

ich hoff, das ist jetzt etwas verständlicher ausgedrückt, ich bin im verständlich machen von vorgängen manchmal etwas ungeschickt.